时装周终于有场来劲的秀
2020春夏四大时装周已经进行到伦敦，纽约的颓势越发明显，虽然这次天猫还是组织了一些中国品牌去纽约时装周，但是少了好些，多少也受了中美贸易环境的关系吧。
四大中，伦敦应该最有青春气息，那种横冲直撞、不成熟但热血的效果，也不太多见了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是许久不见的“老派”气息。
当然不是指真的老，而是非常黄金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既视感。
从设计手法到题材，以及对结构的处理，相当一脉相承，猜她肯定是那一时期的铁粉。
她没有逃避这一点，并且“大声”宣告了对Vivienne Westwood的喜爱。
模特裸露的胸口上写着“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可爱的举动，我喜欢。
Vivienne Westwood一直都用设计来强调自己的政治主张，关于Buy Less她讲过很多次了，也很早就这么说，作为一名设计师会去鼓励消费者买少点还是相当有勇气的。
除了言论，服装上也写过好多次：Buy Less。
与Vivienne Westwood一样，Dilara Findikoglu也是大力倡导环保的设计师。这场秀的服装很多都是古着，重新拼接和再设计，许多细碎的元素带来激情满满的混乱感。
大量复古胸衣的结构融合进来，配合低腰的设计，露出腹部，早期昆神也喜欢露出这一截。爱死这种性感了，不是讨好、消费型的性感，而是“您贵姓”的性感。
最具有戏剧感的一身是模特带胸前挂着一个真娃娃。
诡异、宗教、黑魔法，这些词语都是这场秀中散发出来的气息。一些奇异的符号被装饰在服装上，用神秘感来引诱观众进入她想要编织的情境。
她之前几个系列也都是如此，来看下2018春夏——
还有2017春夏——
她对宗教符号的运用是相当自由的，会呈现一种混乱但有张力的状态，这里就牵扯另外一个问题，对某种元素是否真的必须充分了解背后的文化背景还是也可以仅仅从视觉的角度做个人化的应用。
Dilara Findikoglu表现出来的状态是不做深层次的文化讨论，而是喜欢所以会去用，这点很像老外设计师对东方元素的运用。单纯从设计的角度来说，是不是这样就不可以？
容易激起视觉上欲望的设计，多少都有些陌生感和生涩，而不完全是娴熟和游刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布尔出生的Dilara Findikoglu毕业于中央圣马丁，品牌时间不长，但火得特别快，设计上玩得很开，一下就戳到了欧美娱乐圈，就连麦当娜都穿过好几次。
另外，她对女权的呼吁也相当吸粉。
去年她在社交媒体上发布了一组婚纱照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜欢这场秀，再推荐几场老秀，也带有类似的设计手法。
John Galliano设计的Dior2006春夏高级定制——
John Galliano自己品牌的2007秋冬系列——
还有Vivienne Westwood就太多了。
越来越觉得一个问题，有些大师的作品在后期不如前期那么让人激动，可能是因为越往后越熟练，越完美，曾经的那种激情、原始、笨拙的状态慢慢没有了。有时候又恰好是那些不完美藏着让人双腿一软的好。
Dilara Findikoglu的作品也不至于那么好，毕竟跳不出那个圈，但是生猛啊，看着来劲。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。现专注于自媒体以及线上销售平台，擅长记录人物、时装评论，并开始系统撰写时尚史。
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